Bien que changer une prise murale puisse sembler une tâche difficile, ce n’est pas un problème si deux choses sont faites. Premièrement, il est nécessaire de s’assurer que l’électricité est coupée et deuxièmement, il est nécessaire de s’assurer que les fils sont connectés aux bons terminaux. En fait, la seule chose à faire est une utilisation correcte du tournevis. Ce qui empêche les gens de s’occuper de la tâche n’est pas la complication mais le fardeau d’être tenu responsable d’une erreur, car une connexion défectueuse remplira la plaque de face d’électricité ainsi que d’endommager le câblage, même si cela fonctionnera comme il se doit.
Cet article décrit chaque étape du processus, de la préparation et du retrait à l’installation et au test de la prise. L’article met également en lumière de nombreux problèmes liés à l’utilisation de dispositifs tels que les prises USB ou à défaut de terre, les prix des appareils, et les nouvelles boîtes installées dans les murs existants.
Pour résumer brièvement, cela prend généralement 20 à 40 minutes si vous êtes déjà familier avec le remplacement des prises électriques. Tout d’abord, les travaux électriques précédents devront être coupés et confirmés avec le testeur que l’alimentation est bien coupée. Ensuite, le couvercle de la prise et la prise elle-même sont retirés, des photos prises du câblage. Par la suite, une nouvelle prise est placée après que le fil chaud soit connecté au terminal en laiton et le neutre au terminal en argent, les fils étant dissimulés dans le mur. Le prix d’une prise électrique standard se situe généralement entre $2-$10, les prises GFCI coûtent entre $15-$40 tandis que les prises USB sont tarifées entre $20-$50. Quant au coût de l’embauche d’un électricien agréé, il varie entre $75-$250 avec un prix moyen d’environ $200. En général, le remplacement d’une prise électrique ne nécessite pas de permis, mais la plupart du temps, les gens sont autorisés à remplacer leurs prises électriques sans changer le type de prise remplacée, tandis que la création de nouveaux circuits est la responsabilité des professionnels.
Ce que le remplacement d’une prise murale implique réellement
Tout d’abord, clarifions la terminologie, qui tend à provoquer des malentendus dans les résultats de recherche.
Pour commencer, l’élément monté sur le mur est désigné dans le code comme un réceptacle, dans la vie courante – une prise, et dans la majorité des régions anglophones, on l’appelle socket. L’élément situé à l’extrémité du cordon de l’appareil est appelé une fiche. Cela signifie que lorsque les gens demandent “ comment remplacer la fiche de la prise murale ”, ils veulent généralement dire le réceptacle sur le mur plutôt que la fiche sur le cordon. Le présent guide vise à expliquer comment remplacer un réceptacle, donc si la fiche elle-même est cassée, la situation est légèrement différente. Soit la fiche doit être remplacée, soit le cordon entier – aucune ouverture murale n’est nécessaire. Ce que vous ferez ici, c’est essentiellement échanger les appareils. Le circuit, le fil et la boîte resteront tels quels, vous changerez simplement les réceptacles.
Quand une prise doit être remplacée, pas réparée
Les réceptacles ne comportent pas de pièces remplaçables par l’utilisateur. Il n’y a rien à serrer, rien à nettoyer, et rien à ajuster à l’intérieur. S’ils tombent en panne, vous devez uniquement les remplacer. Cependant, il est important de savoir quels symptômes indiquent qu’il faut chercher un remplacement immédiatement, et lesquels suggèrent de surveiller attentivement et d’agir seulement si nécessaire.
- Un des signes les plus visibles et dangereux d’une prise défectueuse peut être le fait que les fiches ne tiennent pas en place. Les contacts ont cessé de fonctionner correctement, ce qui peut être dangereux en raison d’éléments chauds en cas de mauvais contact.
- La décoloration ou la chaleur de la prise est une autre caractéristique d’un dysfonctionnement. Une température élevée dans la prise indique un problème de fils endommagés ou une surcharge excessive, et l’un ou l’autre peut provoquer un incendie.
- Toute fissure ou rayure sur la prise est un signe suggérant un remplacement du fusible, résultant d’un impact subi par l’appareil.
- Si vous observez des marques de brûlure, une odeur de brûlé ou des bourdonnements, appelez un électricien, car cela ne peut pas être réparé à domicile.
- Lorsque l’alimentation électrique s’interrompt et se rétablit selon que vous bougez le câble autour de la prise, cela signifie très probablement que vous devez changer la prise.
- C’est souvent une question d’âge, car un appareil électrique a fonctionné très longtemps. Ils durent généralement de 15 à 25 ans, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir entre 15 et 25 ans selon que la maison a été construite au milieu des années 1980. Un traitement plus complet de la durée de vie réelle de ces appareils, et des facteurs qui accélèrent leur fin, se trouve dans cet article sur la durée de vie des prises et ce qu’il faut surveiller.
L’idée de “ le remplacer pendant que vous y êtes ” est particulièrement vraie ici. Si vous ouvrez une boîte de toute façon — que ce soit pour peindre, parce que les prises sont lâches ou simplement lorsque vous remplacez un ensemble de quatre prises dans une pièce — changer la prise ne coûtera que quelques euros et éliminera le point le plus fragile du système électrique de la maison.
Ce qu’il faut préparer avant de commencer
Rassemblez tout d'abord. Aller au magasin de bricolage en plein travail avec un circuit sous tension est la cause d'erreurs.
| Article | Pourquoi vous en avez besoin |
|---|---|
| Testeur de tension sans contact | Pour prouver que la prise est hors tension. Ce n'est pas optionnel |
| Multimètre ou testeur de prise à brancher | Pour confirmer le câblage correct après le travail |
| Tournevis plat et cruciforme | Vis de borne, vis de fixation, plaque de recouvrement |
| Dénudeurs de fils | Pour couper les extrémités endommagées des conducteurs |
| Pince à bec effilé | Former des crochets dans les conducteurs pour les vis de borne |
| Réceptacle de remplacement | Correspondre à l'ampérage et à la classification du circuit |
| Nouvelle plaque de recouvrement | Les anciennes plaques se fissurent, et elles sont bon marché |
| Capuchons de fil (assortis) | Pour les pigtails et pour réparer un conducteur court-circuité |
| Ruban isolant | Enrouler les côtés de l'appareil lors d'une installation sur boîte métallique |
| Lampe de travail ou lampe frontale | Le circuit sur lequel vous travaillez éclaire la pièce |
| Téléphone ou appareil photo | Photographiez le câblage avant de déconnecter quoi que ce soit |
En conclusion, je souhaite vous offrir quelques conseils. Bien que les tutoriels vidéo puissent donner une idée claire de la façon de torsader les fils dans une boîte et qu'il existe de nombreuses bonnes options, ils ne peuvent pas montrer ce qui se trouve à l'intérieur de votre mur. Les maisons peuvent beaucoup différer : elles peuvent être équipées de fils en aluminium, de connexions backstab, de fils isolés en tissu, la prise peut être trop petite ou trop peu profonde pour l'appareil installé, ou même le câblage avec plusieurs circuits. Par conséquent, en regardant une vidéo, il est important de se rappeler qu'il faut d'abord tout vérifier avant de suivre les instructions.
Si vous voulez savoir quel type de prise vous convient avant d'acheter quoi que ce soit, vous devez comprendre les types de prises, quels types existent et où chaque type est utilisé, car le design que vous choisissez doit correspondre au système utilisé derrière.
Étape 1 : Coupez l'alimentation et prouvez qu'elle est coupée
C'est l'étape importante qui prime sur toutes les autres.
- La première chose à faire est de couper l'alimentation au tableau électrique. Cherchez le disjoncteur qui contrôle la prise. S'il n'est pas étiqueté, branchez une lampe ou une chaîne stéréo dans la prise, allumez-la et demandez à quelqu'un d'observer la prise pendant que vous actionnez le disjoncteur. Souvenez-vous quel disjoncteur contrôle votre prise et assurez-vous d'étiqueter votre tableau.
- Utilisez le testeur de tension sans contact pour tester la prise. Avec le circuit coupé, placez le testeur sur la prise. Il ne doit afficher aucune lecture lorsque la prise est testée et que vous utilisez le bon circuit. En cas de lecture, vous avez peut-être coupé le mauvais circuit ou la prise est connectée à une autre source d'alimentation.
- Retirez tout ce qui peut être connecté au circuit que vous testez. Assurez-vous que tout est débranché, même des prises proches, car la présence d'appareils connectés au circuit peut entraîner des résultats infinis dans vos tests et causer de la confusion.
- Testez à nouveau le circuit. Initialement, retirez la plaque de recouvrement et vérifiez les bornes elles-mêmes. Cela aidera à éviter les situations où la prise reçoit de l'alimentation d'une autre source alors que le circuit que vous pensez avoir coupé est réellement coupé.
Il y a deux avertissements à suivre. Premièrement, un circuit dérivé multi-fils doit être évité ici car il peut alimenter le fil neutre même si le circuit est coupé. Deuxièmement, assurez-vous de vérifier avec le testeur que la prise n’est pas en aval d’un GFCI car il peut se désactiver lorsque le disjoncteur est coupé.
Étape 2 : Ouvrir la boîte et libérer l’ancienne prise
- Retirez la vis de la plaque de recouvrement et mettez la plaque de côté.
- Retirez les deux vis qui fixent la prise en place. Dans les installations plus anciennes, ces vis peuvent être peintes et oxydées, mais généralement un petit tour suffit à les desserrer.
- Tirez doucement la prise hors de la boîte sans forcer. Les fils sont fragiles et peuvent être courts, un tirage excessif peut endommager les fils aux extrémités des bornes ou l’isolation dans la boîte.
- Prenez des photos des connexions sous différents angles avant de commencer à manipuler les bornes. C’est une étape très importante car elle vous aidera à comprendre quel conducteur va où.
- Faites attention aux connexions sur les côtés de l’appareil existant. Les vis en laiton sont pour le fil chaud, les vis argentées sont pour les fils neutres, et les vis vertes sont pour la mise à la terre. Si vous remarquez des fils insérés dans les fentes à l’arrière de l’appareil, gardez à l’esprit que ce type de câblage est problématique et ne doit pas être reproduit.
- Maintenant, déconnectons les fils des bornes. Si les extrémités des fils sont pliées ou endommagées, utilisez des dénudeurs de fils pour les ajuster.
Examinez attentivement ce que vous avez à l’intérieur de la boîte. Si vos fils sont en aluminium au lieu de cuivre ou s’il y a une isolation en tissu et en caoutchouc, un fil de terre manquant, ou trop de fils à l’intérieur de la boîte, assurez-vous de contacter un électricien.
Étape 3 : Choisir le bon remplacement
Acheter le mauvais appareil est l’erreur évitable la plus courante, et c’est généralement un mauvais choix d’ampérage.
| Ce qu’il faut vérifier | Comment bien faire |
|---|---|
| Ampérage | Correspondre au circuit : 15 A sur un circuit de calibre 14, 20 A sur un circuit de calibre 12. Une prise 20 A est légale sur un circuit 15 A ; l’inverse ne l’est pas, et une prise 20 A possède une fente en forme de T pour les différencier |
| Tension | 120 V pour les circuits résidentiels standard nord-américains |
| Nombre de pôles | Deux broches (non mise à la terre) ou trois broches (mise à la terre). Si la boîte possède un conducteur de terre, installez une prise trois broches ; sinon, voir la note ci-dessous |
| Type de borne | Préférez les bornes à vis plutôt que les connexions arrière. Les prises résistantes à la manipulation sont requises dans de nombreuses juridictions pour un usage résidentiel |
| Profondeur du boîtier | Un GFCI, une prise USB ou une prise intelligente est physiquement plus profonde qu’une prise standard et nécessite un volume de boîte suffisant |
| Couleur et style | Correspondre au reste de la pièce, et correspondre à la plaque de recouvrement que vous avez achetée |
Une situation courante qui survient souvent dans les maisons anciennes est la conversion d’une prise deux broches non mise à la terre en une prise trois broches mise à la terre. Le problème survient lorsque l’installation d’une prise trois broches ne peut pas être réalisée s’il n’y a pas de conducteur de terre dans la boîte, car cela laisserait une borne (la troisième broche) suspendue et inefficace. Vous pouvez choisir parmi trois options exceptionnellement efficaces pour gérer la situation – vous pouvez installer un fil de terre jusqu’au panneau, installer une prise avec GFCI et vous assurer de la marquer comme “ Not Equipment Ground ” conformément aux réglementations en vigueur, ou simplement installer une prise de remplacement à deux broches. Les différences entre les formats, et comment identifier celui dont vous disposez, sont couvertes dans cette comparaison de prises à deux broches et à trois broches.
Étape 4 : Connecter les fils correctement
Nous arrivons maintenant au moment décisif. Prenez votre temps et faites-le soigneusement.
- Assurez-vous de savoir quels fils sont lesquels ; l’identification par code couleur aide : noir/rouge est positif, blanc est négatif, et les fils en cuivre nu ou verts sont des fils de terre. Dans certains cas, de nombreuses anciennes installations ne respectent pas le code couleur, ce qui signifie que le fil le plus court est généralement positif, tandis qu’un fil avec des rainures ou des bandes blanches est probablement négatif ; cependant, il est toujours préférable de tester avec un multimètre plutôt que de deviner.
- Retirez environ 2 cm d'isolant des fils si nécessaire ; puis, tenez le fil en angle et formez un crochet dans le sens horaire à l'aide des pinces afin que la vis saisisse le fil au lieu de le déplacer de son emplacement.
- Commencez par le fil de terre. Utilisez la vis verte pour la connexion du fil vert. Dans les boîtes métalliques, il faut se rappeler de connecter les parties métalliques de la boîte à la terre.
- Connectez le fil négatif à la borne avec une vis argentée ; il s'agit du fil blanc et c'est la borne argentée.
- Connectez le fil positif à la vis en laiton ; il s'agit du fil noir et c'est la borne en laiton.
- S'il y a plusieurs fils proches les uns des autres, utilisez la méthode du pigtail ; ne branchez pas plusieurs fils dans une seule borne. Connectez les deux fils d'une même couleur, puis prenez une longueur de pigtail de cette couleur et connectez-la à la borne.
- Serrez correctement ; un serrage excessif cassera le fil.
- Vérifiez votre travail ; comparez avec la photo initiale des fils.
Maintenant, la question de savoir quel fil appartient à quelle borne pourrait expliquer pourquoi l'appareil ne fonctionne pas.
Étape 5 : Pliez, montez et restaurez
- Pliez les conducteurs en accordéon dans la boîte, dans l'ordre terre, neutre et phase. La terre doit être nommée en dernier car elle doit être placée le plus en arrière. De plus, plier les fils évitera qu'ils ne se coincent à l'intérieur de l'appareil.
- Installez la prise en place et vérifiez qu'aucun fil n'est pincé entre l'appareil et le bord de la boîte. S'il s'agit d'une boîte métallique, couvrez les côtés de l'appareil avec plusieurs tours de ruban isolant pour éviter tout contact.
- Mettez les deux vis de fixation pour assurer que l'appareil est correctement installé. Veillez à ce que la prise soit affleurante au mur.
- Posez la plaque de recouvrement avec la vis légèrement serrée, car un serrage excessif fissurera la plaque en plastique, ce qui donnera un aspect amateur à l'installation.
- Rétablissez l'alimentation. Si tout autre élément du circuit fonctionne, cela prouvera que vous avez correctement étiqueté le panneau.
Étape 6 : Testez tout
Peu importe la simplicité que vous pensez que l'installation aura ou la facilité à trouver le câblage, vous ne devez jamais oublier de compléter les quatre étapes ci-dessous dans l'ordre.
- Commencez par utiliser un testeur sans contact sur la face avant de la prise, mais pas sur les prises elles-mêmes. Si la face avant est indiquée comme sous tension, cela indiquerait un problème d'installation.
- Utilisez un testeur de prise à brancher pour identifier l'état actuel de la prise ; les trois voyants doivent être allumés, ce qui établit que le câblage est valide et qu'il n'y a pas d'irrégularités.
- Essayez de brancher une lampe et vérifiez si elle fonctionne, puis testez d'autres équipements également. Si cela fonctionne avec une lampe, mais pas avec un autre appareil plus puissant, cela indiquerait que le câblage est lâche et vous devriez le réparer.
- La dernière étape consiste à s'assurer que la prise fonctionne correctement en posant la main sur la face avant. Si elle est chaude, cela indique que le câblage est mal positionné.
N’oubliez pas de tester la prise que vous avez remplacée sur le câblage commuté. La prise doit être testée avec l’interrupteur allumé, car cela confirmerait que le câblage est en place.
Mise à niveau vers une prise GFCI
Dans le cas où vous remplacez une prise dans les salles de bains, cuisines, garages, buanderies, sous-sols, vides sanitaires ou espaces extérieurs, vous devrez très probablement la remplacer par une prise GFCI. Les réglementations du bâtiment ont évolué au fil des ans, ce qui signifie que même si une ancienne propriété disposait d’un type de prise exempté des normes, elle doit peut-être s’y conformer aujourd’hui.
Maintenant, le point principal pour distinguer vos installations passées de prises non-GFCI vs. GFCI est de se souvenir de l’importance de LINE et LOAD. Dans ce cas, les prises GFCI ont deux ensembles de prises et de bornes aux côtés phase et neutre de la prise. Un ensemble se connectera à la ligne LINE et l’autre à la ligne LOAD. Si vous les inversez, l’installation sera correcte mais ne fournira aucune protection pour les prises en aval, c’est-à-dire l’erreur classique d’installation.
Il y a juste deux choses à garder à l’esprit. Premièrement, si vous travaillez avec un circuit dérivé à deux fils, vous ne devez pas utiliser la prise GFCI à ce stade mais plutôt utiliser un dispositif bipolaire. Si vous installez la prise à l’extérieur ou dans des zones humides, vous devez utiliser un modèle GFCI résistant aux intempéries, pas résistant au gaz ! Si vous n’êtes pas sûr du format applicable, les différences fonctionnelles entre un dispositif de défaut à la terre et une prise standard sont expliquées dans cette explication de comment les prises GFCI et régulières diffèrent.
Mise à niveau vers des prises USB
Remplacer une prise traditionnelle par une version USB est identique à l’installation d’une prise normale avec l’avantage supplémentaire de deux points à garder à l’esprit.
- Profondeur. Les prises USB utilisent un adaptateur d’alimentation à l’intérieur, ce qui signifie qu’elles prendront plus de place comparé à une prise électrique standard. Si votre boîte est peu profonde ou si les fils sont proches lors de l’installation d’une prise, elle peut ne pas rentrer à cause de sa largeur. Vérifiez la profondeur de votre boîte électrique et choisissez-en une en conséquence.
- Charge et circuit. Rappelez-vous que les prises USB tirent du même circuit que les prises standard. Cela est généralement acceptable à la maison, mais il serait judicieux de bien comprendre la capacité de charge du circuit avant de l’utiliser en continu. Ce qu’une prise USB moderne délivre réellement en termes de taux de charge, types de ports et la différence entre les versions USB-A et USB-C est couvert dans ce guide sur choisir une prise chargeur USB, et il vaut la peine de le lire avant d’acheter, car la spécification du port importe plus que la marque.
Voici un conseil utile : si le circuit est allumé et éteint, même si le port USB est branché dans une prise murale, il ne sera chargé que lorsque l’interrupteur est allumé. Choisissez d’installer votre prise à un endroit où il n’y a pas d’interrupteur impliqué, sauf si c’est exactement ce que vous souhaitez réaliser !
Remplacement de la boîte et du couvercle
En remplaçant la prise, on remplace simplement l’appareil, mais remplacer la boîte est une toute autre affaire, et il est bon de bien comprendre la différence.
Remplacer une plaque de recouvrement est incroyablement simple : deux vis, une plaque, et quelques euros. Il suffit de faire correspondre le type de plaque de recouvrement avec celui de l’appareil — par exemple, une plaque de recouvrement GFCI est plus grande que la prise standard et nécessite une plaque plus grande, et on ne peut pas installer une plaque simple dans une ouverture double.
Maintenant, remplacer la boîte est là où cela devient compliqué. Dans le cas où une boîte est remplacée dans un mur déjà fini, il faut utiliser des boîtes pour travaux anciens qui se fixent au placoplâtre par l’arrière ou des boîtes de rénovation réglables pour murs en plâtre/lattis. Pour cela, il faut soit utiliser l’ouverture existante, soit l’agrandir, et il faut aussi passer les câbles sans les perdre dans le mur. Les astuces incluent de lier les extrémités des câbles pendant que la boîte est remplacée, et de savoir si l’ouverture est suffisamment carrée pour qu’une pince de rénovation puisse s’y accrocher, et si l’ancienne boîte est en métal, ainsi que si l’ouverture est carrée, c’est un bon indicateur pour faire appel à un professionnel plutôt que de le faire soi-même.
La principale raison pour laquelle on remplace une boîte est qu’elle est trop petite. Le code limite le remplissage des boîtes, et l’utilisation d’un GFCI, d’un USB ou d’un interrupteur intelligent dans une boîte dimensionnée pour une prise normale est une raison fréquente qui fait que l’installation fonctionne mais échoue à l’inspection.
Ce que cela coûte
Que vous le fassiez vous-même ou que vous engagiez quelqu’un, les chiffres sont faciles à planifier.
| Article | Coût typique | Notes |
|---|---|---|
| Prise de remplacement standard | $2–$10 | Versions anti-manipulation dans la fourchette haute |
| Détecte les défauts de terre — courant fuyant vers la terre à travers une personne ou de l'eau — et se déclenche à 5 milliampères en quelques millisecondes. Identifiée par les boutons TEST et RESET. | $15–$40 | Les modèles résistants aux intempéries pour usage extérieur coûtent plus cher |
| Prise USB ou USB-C | $20–$50 | Les versions USB-C à haute puissance sont en haut de gamme |
| Prise intelligente | $25–$60 | Plus un hub dans certains écosystèmes |
| Plaque de recouvrement | $1–$8 | Les plaques décoratives et métalliques coûtent plus cher |
| Boîte pour travaux anciens | $3–$15 | Versions de rénovation et réglables dans la fourchette haute |
| Électricien, prise de remplacement | $75–$250 par prise | Moyenne autour de $200 incluant les matériaux dans la plupart des marchés américains |
| Plusieurs prises, une visite | $50–$125 chacune | La main-d’œuvre est dans la visite, donc grouper les interventions est rentable |
| Nouvelle prise là où il n’y en avait pas | $150–$500 | Passage de câble, ouverture du mur, extension du circuit |
| Remplacement de boîte | $100–$300 | Le matériel est bon marché ; l’accès et la finition ne le sont pas |
| Intervention d’urgence ou en week-end | Ajouter $50–$150 | Les tarifs augmentent en dehors des heures normales |
L'économie de la main-d'œuvre impliquée dans ce processus mérite d'être connue. Le tarif pour un électricien inclut généralement la première ou la deuxième prise, donc remplacer une prise vous coûtera presque autant que quatre prises. Si vous avez plusieurs prises problématiques, il est préférable de toutes les remplacer en une seule fois. En ce qui concerne le bricolage, puisque le coût de la pièce est minimal, remplacer une prise que vous avez déjà ouverte est toujours raisonnable — et il en va de même si vous effectuez des travaux de construction de toute façon.
Lorsque la prise est en bon état mais que le circuit ne l’est pas
Il y a des cas où c’est la prise qui est un signe plutôt que le problème. Vous pouvez la remplacer, mais cela ne résoudra pas vos soucis.
Le disjoncteur qui saute constamment est un problème de capacité du circuit et non un problème lié à la prise. Si le disjoncteur saute toujours après avoir déconnecté la prise, vous pouvez avoir un problème de câblage ou un problème avec d'autres charges dans le circuit, tandis que la détermination de la charge qu’un circuit peut supporter et du nombre de prises qu’il peut alimenter a déjà été expliquée.
Si tout en aval est hors service, gardez à l'esprit que le disjoncteur ne s’est pas déclenché dans ce cas. Dans ce scénario, votre défaut se trouve en amont, comme cela arrive souvent en raison de la défaillance de la première prise sur la connexion back-stab du circuit. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier votre prise en partant du tableau électrique vers le bas.
You want to swap a receptacle for one that is wall-switch-controlled. If this is the case, it is important to clarify that the switch obviously separates the circuit maintenance of the socket compared to the regular receptacle with an intact tab so the switched part and the un-switched part of the receptacle slot work separately. When replacing, you would need to replicate the disconnected tab correctly to make it work since otherwise you will have to go through more than a device swap to transform your normal socket into a switched one.
The box is metal and full of conduits. Commercial installation of electrical wiring in apartments and houses involves the use of metal boxes and conduits and sometimes involves the use of shared ground or neutral wires between the circuits and duplicating the process of swapping the devices accordingly. However, it is very important to understand that at the same time, there are different safety issues involved in this process, and therefore it is a considerably more complicated job requiring a licensed electrician to perform it.
It is important to highlight how the devices involved in the process are made because it helps to understand what you get for your money when making purchases. All the devices share the same structure with brass contacts, springs and moulded cases. In other words, a common thing exists, where the difference between a device that would last you for years and the one that would go loose in five years is the alloy, the spring design and the plating. The main area GOG Electric operates in is manufacturing switches and sockets of any quality according to the top class BS, American and European standards.
FAQ
Puis-je remplacer une prise murale moi-même ?
In most cases and states, yes: a homeowner can change a receptacle in their own single-family residence without a license or permit — assuming that the rating of the circuit remains the same and no new wires are added. You’ll have to be able to work comfortably in an electrical box, verify that power is off using a tester instead of relying on the breaker label, and know how to recognize hot, neutral, and ground. However, if you want to change any of the existing wires, make sure to avoid any involvement with aluminum wiring, a multi-wire branch circuit, a metallic commercial box, a broken or damaged box, or a circuit addition. Before starting any kind of work on your home, please check the requirements in your area and state, as they may differ, with someplaces requiring and others not requiring a permit for any types of electrical work.
Ai-je besoin d'un électricien pour remplacer une prise ?
While it’s true that many simpler electrical tasks can be performed by a home handyman, it is also true that certain tasks are quite impossible to do without the assistance of a licensed electrician. When hiring an electrician is a must, you should be aware that this may include: installing additional wiring or new outlets, replacing an existing electrical box in a finished wall, working with aluminum wires, converting ungrounded circuits to grounded ones, establishing multi-wire branch circuits, and repairing any equipment with a recurring tripping breaker, burned applications, or burnt smell. The most competent solution is to make a call for an electrician, if you are in doubt what category you belong to.
Quelle est la règle 2 6 12 pour les prises ?
This is an abbreviation for the NEC requirement that specifies the number of receptacles installed on a wall in habitable environments. The number two refers to the fact that any wall space that is two feet or wider must have a plug. The number six means there cannot be a point that is further than six feet away from a receptacle. The number 12 means that the farthest distance allowed between plugs is twelve feet. This rule only applies to living spaces, such as living rooms, bedrooms, and dens, and the distance is along the wall’s surface, taking into consideration the space taken by a door opening. Other rooms such as kitchens, bathrooms, garages, and hallways will fall under different regulations.
Should I turn off the breaker before changing an outlet?
It is important that you both turn off the breaker and verify that it is off. Turning off the breaker is not enough; you need to confirm that it has worked. Use a non-contact voltage tester on the slots and on the terminals inside the box after you remove the cover. This matters because sometimes, a turned off breaker does not necessarily cancel circuit activity due to the second source of power feeding the receptacle, or due to a different outlet, or sometimes in a setup called a multi-wire branch circuit in which the neutral stays live. In addition, never make the mistake of relying on a light switch because although it is in the off position, the circuit is still live at the switch. Always follow the three rules: breaker off, use the tester and then proceed with work.
How long does it take to replace a wall outlet?
Experiences that the average person has when installing an outlet result in a time rating of about 20 to 40 minutes, provided the person has done it before, which includes testing. For someone doing this for the first time, the recommended allowance is one hour, since the person has to spend time checking connections and folding the wires back into the box. An electrician allows 15 to 30 minutes of actual time per outlet when on site, which includes getting there and setting up, that is why their minimum fee is for two or three outlets and why having all of them done in one go is cheaper.
Références
- NFPA 70 — National Electrical Code — receptacle spacing, GFCI and AFCI requirements referenced throughout this guide
- UL Solutions — certification and listing information for receptacles and wiring devices
- Electrical Safety Foundation International — consumer guidance on outlet safety, tamper resistance and shock protection
- US Consumer Product Safety Commission — electrical product safety, recalls and household electrical fire data
- OSHA — Electrical Safety — electrical safety principles and de-energisation practice in the workplace
- US Department of Energy — household electrical efficiency and safety reference material
Conclusion
The ability to change wall plugs without rewiring is one of the reasons why this operation can be referred to as simple. The specific steps are the following: first, the breaker is switched off, then its absence of power is determined with the tester, next the old device and cover are removed, then the wires are photographed; finally, the hot wire is connected to the brass terminal, the neutral one to the silver terminal, while the ground wire should be connected to the green terminal. The price range for standard switch replacement is anything between two and ten dollars, while GFCI plug replacement costs approximately from fifteen to forty dollars and USB plug replacement is in the range of twenty to fifty dollars. When hiring professionals for the job, one can expect to pay from seventy-five to two hundred fifty dollars.
The only thing that one needs to keep in mind to successfully complete the job is to test for power with the tester instead of relying only on the breaker label and to connect the wires to the right terminals.
