Embora trocar uma tomada de parede possa parecer uma tarefa difícil, não é um grande problema se duas coisas forem feitas. Primeiro, é necessário garantir que a eletricidade esteja desligada e, segundo, é necessário garantir que os fios estejam conectados aos terminais corretos. De fato, a única coisa que precisa ser feita é o uso adequado da chave de fenda. O que impede as pessoas de realizar a tarefa não é a complexidade, mas o peso de ser responsabilizado por um erro, já que uma conexão defeituosa pode energizar a placa frontal e danificar a fiação, mesmo que funcione como deveria.
Este artigo descreve cada etapa do processo, desde a preparação e remoção até a instalação e teste da tomada. O artigo também destaca muitos problemas relacionados ao uso de dispositivos como tomadas USB ou com proteção contra falhas à terra, os preços dos dispositivos e as novas caixas instaladas nas paredes existentes.
Para resumir brevemente, geralmente leva de 20 a 40 minutos se você já estiver familiarizado com a substituição de tomadas elétricas. Primeiro, o trabalho elétrico anterior precisará ser desligado e confirmado com o testador que a energia está realmente desligada. Em seguida, a tampa da tomada e a própria tomada são removidas, fotos da fiação são tiradas. Depois disso, uma nova tomada é colocada após o fio quente ser conectado ao terminal de latão e o neutro ao terminal de prata, com os fios sendo ocultados na parede. O preço de uma tomada elétrica comum geralmente varia entre $2-$10, tomadas GFCI custam entre $15-$40, enquanto tomadas USB têm preços entre $20-$50. Quanto ao custo de contratar um eletricista licenciado, varia entre $75-$250, com um preço médio em torno de $200. Em geral, a substituição de uma tomada elétrica não precisa ser autorizada, mas na maioria das vezes as pessoas podem substituir suas tomadas sem alterar o tipo da tomada substituída, enquanto a criação de novos circuitos é responsabilidade de profissionais.
O que Realmente Envolve Substituir uma Tomada de Parede
Primeiramente, vamos esclarecer a terminologia, que tende a causar algum mal-entendido nos resultados de busca.
Para começar, a coisa montada na parede é referida no código como um receptáculo, no dia a dia – tomada, e na maioria das partes do mundo de língua inglesa, é chamada de socket. A coisa que está localizada na extremidade do cabo do aparelho é chamada de plugue. Isso significa que quando as pessoas pedem “como substituir o plugue da tomada de parede”, elas geralmente querem dizer o receptáculo na parede, e não o plugue no cabo. O presente guia tem como objetivo explicar como substituir um receptáculo, então, se o plugue em si estiver quebrado, a situação é um pouco diferente. Ou o plugue deve ser substituído ou todo o cabo – nenhuma abertura na parede é necessária. O que você fará aqui é basicamente trocar aparelhos. O circuito, o fio e a caixa permanecerão como estão, você apenas trocará os receptáculos.
Quando uma Tomada Precisa ser Substituída, Não Reparada
Os receptáculos não possuem peças substituíveis pelo usuário. Não há nada para apertar, nada para limpar e nada para ajustar dentro deles. Se falharem, você deve apenas obter uma substituição. No entanto, é importante saber quais sintomas indicam que você precisa procurar uma substituição agora, e quais indicam que você deve observar cuidadosamente e agir apenas quando necessário.
- Um dos sinais mais perceptíveis e perigosos de uma tomada com defeito pode ser o fato de que os plugues não ficam firmes. Os contatos pararam de funcionar corretamente, e isso pode ser perigoso devido a elementos quentes em caso de mau contato.
- Descoloração ou aquecimento da tomada é outra característica de mau funcionamento. Alta temperatura na tomada é um indicador de fios danificados ou carga excessiva, e qualquer um desses pode levar a um incêndio.
- Qualquer rachadura ou arranhão na tomada é um sinal que sugere a substituição do fusível, que foi resultado de um impacto que o dispositivo sofreu.
- Se você observar marcas de queimadura, cheiro de queimado ou sons de zumbido, chame um eletricista, pois isso não pode ser consertado em casa.
- Quando o fornecimento de energia liga e desliga dependendo se você move o cabo ao redor da tomada, isso provavelmente significa que você precisa trocar a tomada.
- Frequentemente é uma questão de idade, já que um dispositivo elétrico está em operação há muito tempo. Eles geralmente duram de 15 a 25 anos, o que significa que podem ter até 15-25 anos dependendo se a casa foi construída em meados dos anos 1980. Há um tratamento mais completo sobre quanto tempo esses dispositivos realmente duram e o que acelera o fim, neste artigo sobre quanto tempo as tomadas duram e o que observar.
A ideia de “substituir enquanto você está lá” é especialmente verdadeira aqui. Se você está abrindo uma caixa de qualquer forma — seja para pintar, porque as tomadas estão soltas ou apenas quando você está substituindo um conjunto de quatro tomadas em um cômodo — trocar a tomada custará apenas alguns reais e eliminará o ponto mais frágil no sistema elétrico da casa completamente.
O que Ter Pronto Antes de Começar
Reúna tudo primeiro. Ir à loja de ferragens no meio do trabalho com um circuito energizado aberto é como as pessoas cometem erros.
| Item | Por que você precisa disso |
|---|---|
| Testador de voltagem sem contato | Para provar que a tomada está desligada. Isso não é opcional |
| Multímetro ou testador de tomada plug-in | Para confirmar a fiação correta após o trabalho |
| Chaves de fenda de cabeça chata e Phillips | Parafusos de terminal, parafusos de montagem, placa de cobertura |
| Decapadores de fio | Para aparar as extremidades danificadas do condutor |
| Alicate de bico fino | Formar ganchos nos condutores para os parafusos do terminal |
| Receptáculo de substituição | Combine a amperagem e a classificação do circuito |
| Nova placa de cobertura | Placas antigas racham, e são baratas |
| Conectores de fio (sortidos) | Para emendas e para reparar um condutor curto |
| Fita isolante | Envolvendo os lados do dispositivo em uma instalação em caixa metálica |
| Luz de trabalho ou lanterna de cabeça | O circuito em que você está trabalhando é o que ilumina o ambiente |
| Telefone ou câmera | Fotografe a fiação antes de desconectar qualquer coisa |
Como nota final, gostaria de oferecer algumas orientações. Embora tutoriais em vídeo possam fornecer uma ideia clara de como torcer fios em uma caixa e existam muitas boas opções disponíveis, eles não conseguem demonstrar o que está alojado dentro da sua parede. As casas podem variar muito: podem estar equipadas com fios de alumínio, conexões backstab, fios isolados com tecido, a tomada pode ser muito pequena ou rasa para o dispositivo instalado, ou até mesmo a fiação com vários circuitos. Portanto, ao assistir a um vídeo, é importante lembrar que, primeiro, verifique tudo antes de seguir as instruções.
Se você quiser saber qual tipo de tomada é adequado para você antes de comprar qualquer coisa, precisa entender os tipos de soquetes, quais tipos existem e onde cada tipo é usado, já que o design que você escolher deve corresponder ao sistema usado atrás dele.
Passo 1: Desligue a energia e comprove que está desligada
Este é o passo importante que tem precedência sobre todos os outros passos.
- A primeira coisa a fazer é desligar a energia no painel de disjuntores. Procure o disjuntor que controla a tomada. Caso não esteja rotulado, conecte uma lâmpada ou um aparelho de som na tomada, ligue-o e peça para alguém observar a tomada enquanto você liga e desliga o disjuntor. Lembre-se de qual disjuntor controla sua tomada e certifique-se de rotular seu painel.
- Use o testador de voltagem sem contato para testar a tomada. Com o circuito desligado, coloque o testador na tomada. Ele não deve mostrar nenhuma leitura quando a tomada for verificada e você estiver usando o circuito correto. Caso haja alguma leitura, você pode ter desligado o circuito errado ou a tomada está conectada a uma fonte de energia diferente.
- Remova tudo que possa estar conectado ao circuito que você está testando. Certifique-se de que tudo esteja desconectado, até mesmo das tomadas próximas, pois a presença de aparelhos conectados ao circuito pode levar a resultados infinitos em seus testes e causar confusão.
- Teste o circuito novamente. Inicialmente, remova a placa de cobertura e verifique os próprios terminais. Isso ajudará a evitar situações em que a tomada recebe energia de outra fonte enquanto o circuito que você pensa ter desligado está realmente desligado.
Existem duas advertências a seguir. Primeiro, um circuito ramificado multi-fio deve ser evitado aqui, pois pode fornecer energia ao fio neutro mesmo se o circuito estiver desligado. Segundo, certifique-se de verificar com o testador que o receptáculo não está a jusante de um GFCI, pois ele pode ficar fora de serviço quando o disjuntor for desligado.
Passo 2: Abra a Caixa e Libere o Receptáculo Antigo
- Retire o parafuso da placa de cobertura e coloque a placa de cobertura de lado.
- Retire os dois parafusos que fixam o receptáculo em seu lugar. Em instalações mais antigas, esses parafusos podem estar pintados e oxidados, mas geralmente uma pequena torção pode ajudar a soltá-los.
- Puxe suavemente o receptáculo para fora da caixa sem puxar com muita força. Os fios são frágeis e podem ser curtos, e puxar excessivamente pode danificar os fios nas extremidades dos terminais ou o isolamento na caixa.
- Tire fotos das conexões de diferentes ângulos antes de começar a lidar com os terminais. Isso é muito importante porque ajudará a entender qual condutor vai para onde.
- Preste atenção às conexões nas laterais do dispositivo existente. Os parafusos de latão são para o fio quente, os prateados são para os fios neutros e os verdes são para fins de aterramento. Se você notar fios inseridos nas ranhuras na parte traseira do dispositivo, tenha em mente que esse tipo de fiação é problemático e não deve ser repetido.
- Agora vamos desconectar os fios dos terminais. Se as extremidades dos fios estiverem dobradas ou danificadas, use decapadores de fio para ajustá-las.
Observe atentamente o que você tem dentro da caixa. Se seus fios forem de alumínio em vez de cobre ou houver isolamento de tecido e borracha, falta de fio terra ou muitos fios dentro da caixa, certifique-se de consultar um eletricista.
Passo 3: Escolha a Substituição Correta
Comprar o dispositivo errado é o erro evitável mais comum, e geralmente é uma incompatibilidade de amperagem.
| O que verificar | Como acertar |
|---|---|
| Amperagem | Combine o circuito: 15 A em um circuito de bitola 14, 20 A em um circuito de bitola 12. Uma tomada de 20 A é legal em um circuito de 15 A; o inverso não é, e uma tomada de 20 A tem uma ranhura em forma de T para que você possa diferenciá-las |
| Voltagem | 120 V para circuitos residenciais padrão da América do Norte |
| Número de polos | Dois pinos (não aterrados) ou três pinos (aterrados). Se a caixa tiver um condutor de aterramento, instale uma tomada de três pinos; se não tiver, veja a nota abaixo |
| Tipo de terminal | Prefira terminais de parafuso em vez de back-stab. Tomadas com proteção contra violação são exigidas em muitas jurisdições para uso residencial |
| Profundidade da caixa | Um GFCI, uma tomada USB ou uma tomada inteligente é fisicamente mais profunda que uma tomada padrão e precisa de volume suficiente na caixa |
| Cor e estilo | Combine com o restante do ambiente e com a placa de cobertura que você comprou |
Uma situação comum que frequentemente surge em casas antigas é a questão de converter uma tomada de dois pinos não aterrada em uma tomada de três pinos aterrada. O problema ocorre quando a instalação de uma tomada de três pinos não pode ser feita se não houver condutor de aterramento dentro da caixa, pois isso deixaria um terminal (o terceiro pino) solto e ineficaz. Você pode escolher entre três opções excepcionalmente eficazes para lidar com a situação – pode instalar um fio terra até o painel, instalar uma tomada com classificação GFCI e certificar-se de rotulá-la como “Not Equipment Ground” de acordo com as regulamentações existentes ou simplesmente instalar uma tomada de substituição de dois pinos. As diferenças entre os formatos e como identificar qual você está lidando são abordadas nesta comparação de tomadas de dois pinos e três pinos.
Passo 4: Conecte os Fios Corretamente
Agora chegamos ao momento decisivo. Faça com calma e cuidado.
- Certifique-se de quais fios são quais; a identificação por código de cores ajuda: preto/vermelho é positivo, branco é negativo e fios de cobre nu ou verdes são fios de aterramento. Em alguns casos, muitas instalações antigas não seguem o código de cores, o que significa que o fio mais curto geralmente é positivo, enquanto um fio com estrias ou listras brancas provavelmente é negativo; no entanto, é sempre melhor testar com um multímetro do que adivinhar.
- Remova cerca de 3/4 polegadas da isolação dos fios, se necessário; em seguida, segure o fio em um ângulo e forme um gancho no sentido horário usando o alicate para que o parafuso segure o fio em vez de deslocá-lo de sua posição.
- Comece com o fio terra. Use o parafuso verde para a conexão do fio verde. Em caixas metálicas, deve-se lembrar de conectar as partes metálicas da caixa ao terra.
- Conecte o fio negativo ao terminal com parafuso prateado; este é o fio branco e este é o terminal prateado.
- Conecte o fio positivo ao parafuso de latão; este é o fio preto e este é o terminal de latão.
- Se houver muitos fios próximos uns dos outros, use o método pigtail; não insira vários fios em um único terminal. Conecte ambos os fios de uma cor e depois pegue um comprimento de pigtail dessa cor e conecte-o ao terminal.
- Aperte adequadamente; apertar demais pode quebrar o fio.
- Verifique seu trabalho novamente; compare com a foto inicial dos fios.
Agora, a questão de qual fio pertence a qual terminal pode responder à pergunta de por que o dispositivo não funciona.
Passo 5: Dobre, Monte e Restaure
- Dobre os condutores como um acordeão dentro da caixa, na ordem de terra, neutro e condutores ativos. O terra deve ser o último a ser nomeado porque deve ser colocado mais para trás. Além disso, dobrar os fios evitará que eles fiquem presos dentro do dispositivo.
- Encaixe o receptáculo no lugar e verifique novamente se nenhum fio está preso entre o dispositivo e a borda da caixa. Se esta for uma caixa metálica, cubra os lados do dispositivo com várias voltas de fita isolante para evitar qualquer problema de contato.
- Coloque os dois parafusos de fixação para garantir que o dispositivo esteja instalado corretamente. Tome cuidado para instalar o receptáculo alinhado com a parede.
- Coloque a placa de cobertura com o parafuso um pouco apertado, pois apertar demais pode rachar a placa plástica, tornando a instalação visualmente ruim, parecendo um trabalho amador.
- Restaure a energia. Se qualquer outro equipamento no circuito funcionar, isso provará que você fez a rotulagem do painel corretamente.
Passo 6: Teste Tudo
Não importa o quão simples você ache que a instalação será ou quão fácil seja encontrar a fiação, você nunca deve esquecer de completar os quatro passos abaixo na ordem.
- Comece usando um testador sem contato contra a placa frontal da tomada, mas não nos soquetes. Se a placa frontal estiver energizada, isso indicaria um problema na instalação.
- Use um testador de tomada plug-in para identificar o estado atual da tomada e as três luzes devem estar acesas, o que confirma que a fiação é válida e não há irregularidades presentes.
- Tente ligar uma lâmpada e verifique se funciona e teste outros equipamentos também. Se funcionar com uma lâmpada, mas não com outro dispositivo mais pesado, isso indicaria que a fiação está solta, e você deve corrigir isso.
- O último passo é garantir que a tomada funcione corretamente colocando a mão na placa frontal. Se estiver quente, isso indica que a fiação está fora do lugar.
Não se esqueça de testar a tomada que você substituiu na fiação com interruptor. A tomada deve ser testada com o interruptor ligado, pois isso confirmará que a fiação está no lugar correto.
Atualizando para uma Tomada GFCI
Caso você esteja trocando uma tomada em banheiros, cozinhas, garagens, lavanderias, porões, espaços rastejantes ou áreas externas, provavelmente precisará substituí-la por uma tomada GFCI. As normas de construção mudaram ao longo dos anos, o que significa que mesmo que uma propriedade antiga tivesse um tipo de tomada isenta dos códigos, ela pode precisar estar em conformidade hoje.
Agora, o ponto principal para distinguir suas instalações anteriores de tomadas não-GFCI versus GFCI é lembrar da importância de LINE e LOAD. Neste caso, as tomadas GFCI possuem dois conjuntos de tomadas e terminais nos lados fase e neutro da tomada. Um conjunto se conecta à linha LINE e o outro à linha LOAD. Se você os trocar, a instalação estará correta, mas não fornecerá proteção para as tomadas a jusante, ou seja, o erro clássico de instalação.
Há apenas duas coisas a ter em mente. Primeiro, se você estiver trabalhando com um circuito ramal de dois fios, não deve usar a tomada GFCI neste ponto, mas sim usar um dispositivo bipolar. Se estiver instalando a tomada ao ar livre ou em áreas úmidas, deve usar um modelo GFCI resistente às intempéries, não resistente a gás! Se não tiver certeza de qual formato se aplica, as diferenças funcionais entre um dispositivo de falha à terra e um receptáculo padrão estão explicadas nesta explicação de como as tomadas GFCI e regulares diferem.
Atualizando para Tomadas USB
Trocar uma tomada tradicional por uma versão USB é idêntico à instalação de uma tomada normal, com o bônus adicional de duas coisas a serem lembradas.
- Profundidade. Tomadas USB usam um adaptador de energia interno, o que significa que ocuparão mais espaço em comparação com uma tomada elétrica comum. Se sua caixa for rasa ou tiver fios próximos, ao instalar uma tomada lá ela pode não caber devido à sua largura. Verifique a profundidade da sua caixa elétrica e escolha uma adequadamente.
- Carga e circuito. Lembre-se de que tomadas USB consomem energia do mesmo circuito que as tomadas comuns. Isso geralmente é aceitável em casa, mas seria prudente entender adequadamente a capacidade de carga do circuito antes de colocá-lo em uso constante. O que uma tomada USB moderna realmente entrega em termos de taxas de carregamento, tipos de porta e a diferença entre as versões USB-A e USB-C é abordado neste guia para escolher uma tomada carregadora USB, e vale a pena ler antes de comprar, porque a especificação da porta importa mais do que a marca.
Aqui está uma dica útil: Se o circuito for ligado e desligado, mesmo que a porta USB esteja conectada a uma tomada de parede, ela só será carregada quando o interruptor estiver ligado. Escolha instalar sua tomada em um local onde não haja interruptor envolvido, a menos que seja exatamente isso que você deseja alcançar!
Substituindo a Caixa e a Tampa
Ao substituir a tomada, está-se apenas substituindo o dispositivo, mas substituir a caixa é uma questão completamente diferente, e é bom estar claro sobre a diferença.
Substituir uma placa de cobertura é incrivelmente simples: dois parafusos, uma placa e alguns dólares. Tudo o que se precisa fazer é combinar o tipo da placa de cobertura com o do dispositivo — por exemplo, uma placa de cobertura GFCI é maior que a tomada padrão e precisa de uma placa de cobertura maior, e não se pode encaixar uma placa de cobertura de uma gangue única na abertura de duas gangues.
Agora, substituir a caixa é onde fica complicado. Caso uma caixa seja substituída em uma parede já acabada, é necessário trabalhar com caixas para retrofit que se fixam ao drywall pela parte de trás ou caixas ajustáveis para paredes de gesso/laminado. Para isso, é preciso usar a abertura existente ou ampliá-la, além de passar os fios sem perdê-los dentro da parede. Truques incluem amarrar as extremidades dos cabos enquanto a caixa está sendo trocada, e saber se a abertura é suficientemente quadrada para que uma braçadeira de retrofit possa agarrá-la e se a caixa antiga é de metal; se for, junto com a questão da abertura quadrada, isso é um ótimo indicativo para que alguém faça o trabalho em vez de você.
A principal razão para alguém substituir uma caixa é que ela é muito pequena. O código limita o preenchimento da caixa, e o uso de um GFCI, USB ou interruptor inteligente em uma caixa dimensionada para uma tomada normal é uma razão comum que faz a instalação funcionar, mas falhar na inspeção.
O custo
Quer você faça sozinho ou contrate alguém, os números são fáceis de planejar.
| Item | Custo típico | Notes |
|---|---|---|
| Tomada padrão de substituição | $2–$10 | Versões com proteção contra violação na faixa superior |
| Receptáculo GFCI | $15–$40 | Modelos resistentes às intempéries para uso externo custam mais |
| Tomada USB ou USB-C | $20–$50 | Versões USB-C de maior potência estão no topo |
| Tomada inteligente | $25–$60 | Além de um hub em alguns ecossistemas |
| Placa de cobertura | $1–$8 | Placas decorativas e metálicas custam mais |
| Caixa para retrofit | $3–$15 | Versões retrofit e ajustáveis na faixa superior |
| Eletricista, substituição de tomada | $75–$250 por tomada | Média em torno de $200 incluindo materiais na maioria dos mercados dos EUA |
| Múltiplas tomadas, uma visita | $50–$125 cada | O trabalho está na visita, então agrupar compensa |
| Nova tomada onde não existia | $150–$500 | Passar cabo, abrir a parede, estender o circuito |
| Substituição da caixa | $100–$300 | Material é barato; acesso e acabamento não são |
| Chamada de emergência ou fim de semana | Adicione $50–$150 | Tarifas aumentam fora do horário normal |
A economia de mão de obra envolvida neste processo vale a pena ser conhecida. A cobrança por um eletricista normalmente inclui a primeira ou segunda tomada, portanto substituir uma tomada custará quase o mesmo que quatro tomadas. Se você tiver várias tomadas problemáticas, é melhor substituí-las todas de uma vez. Quando se trata de DIY, devido ao custo mínimo da peça, substituir uma tomada que você já abriu é sempre razoável — e o mesmo se aplica quando você faria alguma construção de qualquer forma.
Quando a Tomada Está Boa, mas o Circuito Não Está
Existem casos em que é a tomada que é um sinal, e não o problema. Você pode trocá-la, mas isso não resolverá seus problemas.
O disjuntor que continua desarmando para você é um problema de capacidade do circuito e não uma questão relacionada à tomada. Se o disjuntor ainda desarmar após desconectar a tomada, você pode ter um problema de fiação ou uma questão com outras cargas no circuito, enquanto determinar quanto carga um circuito pode suportar e quantas tomadas ele pode carregar já foi explicado.
Se tudo a jusante estiver sem energia, lembre-se de que o disjuntor não desarmou neste caso. Neste cenário, sua falha está em algum ponto a montante, como frequentemente acontece devido à falha da primeira tomada na conexão back-stab do circuito. Tudo o que você precisa fazer é verificar sua tomada começando pelo painel e descendo.
You want to swap a receptacle for one that is wall-switch-controlled. If this is the case, it is important to clarify that the switch obviously separates the circuit maintenance of the socket compared to the regular receptacle with an intact tab so the switched part and the un-switched part of the receptacle slot work separately. When replacing, you would need to replicate the disconnected tab correctly to make it work since otherwise you will have to go through more than a device swap to transform your normal socket into a switched one.
The box is metal and full of conduits. Commercial installation of electrical wiring in apartments and houses involves the use of metal boxes and conduits and sometimes involves the use of shared ground or neutral wires between the circuits and duplicating the process of swapping the devices accordingly. However, it is very important to understand that at the same time, there are different safety issues involved in this process, and therefore it is a considerably more complicated job requiring a licensed electrician to perform it.
It is important to highlight how the devices involved in the process are made because it helps to understand what you get for your money when making purchases. All the devices share the same structure with brass contacts, springs and moulded cases. In other words, a common thing exists, where the difference between a device that would last you for years and the one that would go loose in five years is the alloy, the spring design and the plating. The main area GOG Electric operates in is manufacturing switches and sockets of any quality according to the top class BS, American and European standards.
Perguntas Frequentes
Posso substituir uma tomada de parede sozinho?
In most cases and states, yes: a homeowner can change a receptacle in their own single-family residence without a license or permit — assuming that the rating of the circuit remains the same and no new wires are added. You’ll have to be able to work comfortably in an electrical box, verify that power is off using a tester instead of relying on the breaker label, and know how to recognize hot, neutral, and ground. However, if you want to change any of the existing wires, make sure to avoid any involvement with aluminum wiring, a multi-wire branch circuit, a metallic commercial box, a broken or damaged box, or a circuit addition. Before starting any kind of work on your home, please check the requirements in your area and state, as they may differ, with someplaces requiring and others not requiring a permit for any types of electrical work.
Preciso de um eletricista para substituir uma tomada?
While it’s true that many simpler electrical tasks can be performed by a home handyman, it is also true that certain tasks are quite impossible to do without the assistance of a licensed electrician. When hiring an electrician is a must, you should be aware that this may include: installing additional wiring or new outlets, replacing an existing electrical box in a finished wall, working with aluminum wires, converting ungrounded circuits to grounded ones, establishing multi-wire branch circuits, and repairing any equipment with a recurring tripping breaker, burned applications, or burnt smell. The most competent solution is to make a call for an electrician, if you are in doubt what category you belong to.
Qual é a regra 2 6 12 para tomadas?
This is an abbreviation for the NEC requirement that specifies the number of receptacles installed on a wall in habitable environments. The number two refers to the fact that any wall space that is two feet or wider must have a plug. The number six means there cannot be a point that is further than six feet away from a receptacle. The number 12 means that the farthest distance allowed between plugs is twelve feet. This rule only applies to living spaces, such as living rooms, bedrooms, and dens, and the distance is along the wall’s surface, taking into consideration the space taken by a door opening. Other rooms such as kitchens, bathrooms, garages, and hallways will fall under different regulations.
Should I turn off the breaker before changing an outlet?
It is important that you both turn off the breaker and verify that it is off. Turning off the breaker is not enough; you need to confirm that it has worked. Use a non-contact voltage tester on the slots and on the terminals inside the box after you remove the cover. This matters because sometimes, a turned off breaker does not necessarily cancel circuit activity due to the second source of power feeding the receptacle, or due to a different outlet, or sometimes in a setup called a multi-wire branch circuit in which the neutral stays live. In addition, never make the mistake of relying on a light switch because although it is in the off position, the circuit is still live at the switch. Always follow the three rules: breaker off, use the tester and then proceed with work.
How long does it take to replace a wall outlet?
Experiences that the average person has when installing an outlet result in a time rating of about 20 to 40 minutes, provided the person has done it before, which includes testing. For someone doing this for the first time, the recommended allowance is one hour, since the person has to spend time checking connections and folding the wires back into the box. An electrician allows 15 to 30 minutes of actual time per outlet when on site, which includes getting there and setting up, that is why their minimum fee is for two or three outlets and why having all of them done in one go is cheaper.
Referências
- NFPA 70 — National Electrical Code — receptacle spacing, GFCI and AFCI requirements referenced throughout this guide
- UL Solutions — certification and listing information for receptacles and wiring devices
- Electrical Safety Foundation International — consumer guidance on outlet safety, tamper resistance and shock protection
- US Consumer Product Safety Commission — electrical product safety, recalls and household electrical fire data
- OSHA — Electrical Safety — electrical safety principles and de-energisation practice in the workplace
- US Department of Energy — household electrical efficiency and safety reference material
Conclusão
The ability to change wall plugs without rewiring is one of the reasons why this operation can be referred to as simple. The specific steps are the following: first, the breaker is switched off, then its absence of power is determined with the tester, next the old device and cover are removed, then the wires are photographed; finally, the hot wire is connected to the brass terminal, the neutral one to the silver terminal, while the ground wire should be connected to the green terminal. The price range for standard switch replacement is anything between two and ten dollars, while GFCI plug replacement costs approximately from fifteen to forty dollars and USB plug replacement is in the range of twenty to fifty dollars. When hiring professionals for the job, one can expect to pay from seventy-five to two hundred fifty dollars.
The only thing that one needs to keep in mind to successfully complete the job is to test for power with the tester instead of relying only on the breaker label and to connect the wires to the right terminals.
