Aunque cambiar un receptáculo de pared puede parecer una tarea difícil, no es gran cosa si se hacen dos cosas. Primero, es necesario asegurarse de que la electricidad esté apagada y segundo, es necesario asegurarse de que los cables estén conectados a los terminales correctos. De hecho, lo único que se necesita hacer es el uso adecuado del destornillador. Lo que impide que las personas se encarguen de la tarea no es la complicación sino la carga de ser responsables de un error, ya que una conexión defectuosa llenará la placa frontal de energía además de dañar el cableado, aunque funcionará como debería.
Este artículo describe cada etapa del proceso desde la preparación y remoción hasta la instalación y prueba del receptáculo. El artículo también destaca muchos problemas relacionados con el uso de dispositivos como los receptáculos USB o con protección contra fallas a tierra, los precios de los dispositivos y las nuevas cajas instaladas en las paredes existentes.
Para resumir brevemente, generalmente toma entre 20 y 40 minutos si ya está familiarizado con el reemplazo de tomacorrientes eléctricos. Primero, se debe apagar el trabajo eléctrico previo y confirmar con el probador que la energía está efectivamente apagada. Luego, se retira la cubierta del tomacorriente y el tomacorriente mismo, tomando fotos del cableado. Después, se coloca un nuevo tomacorriente después de conectar el cable caliente al terminal de latón y el neutro al terminal de plata, ocultando los cables dentro de la pared. El precio de un tomacorriente eléctrico regular suele estar entre $2-$10, los tomacorrientes GFCI cuestan entre $15-$40 mientras que los tomacorrientes USB tienen un precio entre $20-$50. En cuanto al costo de contratar a un electricista con licencia, varía entre $75-$250 con un precio promedio de aproximadamente $200. En general, el reemplazo de un tomacorriente eléctrico no requiere permiso, pero la mayoría de las personas pueden reemplazar sus tomacorrientes sin cambiar el tipo de tomacorriente que se reemplaza, mientras que hacer nuevos circuitos es responsabilidad de profesionales.
Lo que realmente implica reemplazar un tomacorriente de pared
Primero, aclaremos la terminología, que tiende a generar cierta confusión en los resultados de búsqueda.
Para empezar, lo que está montado en la pared se denomina en el código como receptáculo, en la vida cotidiana – toma de corriente, y en la mayoría de las partes del mundo anglófono, se llama socket. Lo que se encuentra al final del cable del aparato se llama enchufe. Esto significa que cuando las personas preguntan “cómo reemplazar el enchufe de la toma de corriente de la pared,” generalmente se refieren al receptáculo en la pared más que al enchufe en el cable. La presente guía tiene como objetivo explicar cómo reemplazar un receptáculo, por lo que si el enchufe en sí está roto, la situación es ligeramente diferente. O bien se debe reemplazar el enchufe o todo el cable – no se requiere abrir la pared. Lo que hará aquí es básicamente intercambiar aparatos. El circuito, el cable y la caja permanecerán como están, solo cambiará los receptáculos.
Cuando un tomacorriente necesita ser reemplazado, no reparado
Los receptáculos no tienen partes reemplazables por el usuario. No hay nada que apretar, nada que limpiar y nada que ajustar dentro de ellos. Si fallan, solo debe obtener un reemplazo. Sin embargo, es importante saber qué síntomas indican que necesita buscar un reemplazo ahora, y cuáles indican que debe vigilarlo cuidadosamente y actuar solo cuando sea necesario.
- Uno de los signos más notorios y peligrosos de un tomacorriente defectuoso podría ser que los enchufes no se mantengan en su lugar. Los contactos han dejado de funcionar correctamente, y esto significa que podría ser peligroso debido a elementos calientes en caso de un mal contacto.
- La decoloración o el calor del tomacorriente es otra característica de mal funcionamiento. La alta temperatura en el tomacorriente es un indicador de una situación de cables dañados o carga excesiva, y cualquiera de estos puede provocar un incendio.
- Cualquier grieta o rasguño en el tomacorriente es una señal que sugiere un reemplazo del fusible, resultado de un impacto que el dispositivo ha sufrido.
- Si observa marcas de quemaduras, olor a quemado o sonidos de zumbido, llame a un electricista, porque esto no se puede reparar en casa.
- Cuando el suministro eléctrico se enciende y apaga dependiendo de si mueve el cable alrededor del tomacorriente, esto probablemente significa que necesita cambiar el tomacorriente.
- A menudo es un problema de antigüedad, ya que un dispositivo eléctrico ha estado en funcionamiento durante mucho tiempo. Por lo general, duran entre 15 y 25 años, lo que significa que podrían tener entre 15 y 25 años dependiendo de si la casa fue construida a mediados de los años 80. Hay un tratamiento más completo sobre cuánto duran realmente estos dispositivos y qué acelera su fin, en este artículo sobre cuánto duran los tomacorrientes y qué observar.
La idea de “reemplazarlo mientras está ahí” es especialmente cierta aquí. Si va a abrir una caja de todos modos — ya sea para pintar, porque los tomacorrientes están flojos o simplemente cuando está reemplazando un conjunto de cuatro tomacorrientes en una habitación — cambiar el tomacorriente solo costará unos pocos dólares y eliminará el punto más frágil en el sistema eléctrico de la casa por completo.
Qué tener listo antes de comenzar
Reúna todo primero. Ir a la ferretería a mitad del trabajo con un circuito activo es como la gente comete errores.
| Ítem | Por qué lo necesita |
|---|---|
| Probador de voltaje sin contacto | Para demostrar que el tomacorriente está sin energía. Esto no es opcional |
| Multímetro o probador de tomacorrientes enchufable | Para confirmar el cableado correcto después del trabajo |
| Destornilladores de cabeza plana y Phillips | Tornillos de terminal, tornillos de montaje, placa de cubierta |
| Pelacables | Para recortar los extremos dañados del conductor |
| Pinzas de punta fina | Formar ganchos en los conductores para los tornillos de terminal |
| Receptáculo de reemplazo | Coincidir la amperaje y la clasificación del circuito |
| Nueva placa de cubierta | Las placas viejas se agrietan y son baratas |
| Tuercas para cables (varias) | Para empalmes y para reparar un conductor corto |
| Cinta aislante | Envolver los lados del dispositivo en una instalación en caja metálica |
| Luz de trabajo o linterna frontal | El circuito en el que está trabajando es el que ilumina la habitación |
| Teléfono o cámara | Fotografíe el cableado antes de desconectar cualquier cosa |
Como nota final, me gustaría ofrecerle una guía. Aunque los tutoriales en video pueden proporcionar una idea clara de cómo torcer cables en una caja y hay muchas buenas opciones disponibles, no pueden demostrar qué hay dentro de su pared. Las casas pueden variar mucho: pueden estar equipadas con cables de aluminio, conexiones backstab, cables con aislamiento de tela, el enchufe puede ser demasiado pequeño o poco profundo para el dispositivo instalado, o incluso el cableado con varios circuitos. Por lo tanto, al ver un video, es importante recordar que primero debe verificar todo antes de seguir las instrucciones.
Si desea saber qué tipo de tomacorriente es adecuado para usted antes de comprar algo, necesita entender los tipos de enchufes, cuáles existen y dónde se usa cada tipo, ya que el diseño que elija debe corresponder al sistema utilizado detrás.
Paso 1: Corte la energía y compruebe que esté sin energía
Este es el paso importante que tiene prioridad sobre todos los demás pasos.
- Lo primero que debe hacer es apagar la energía en el panel de interruptores. Busque el interruptor que controla el tomacorriente. En caso de que no esté etiquetado, enchufe una luz o un estéreo en el tomacorriente, enciéndalo y haga que alguien observe el tomacorriente mientras usted enciende y apaga el interruptor. Recuerde qué interruptor controla su tomacorriente y asegúrese de etiquetar su panel.
- Use el probador de voltaje sin contacto para probar el tomacorriente. Con el circuito apagado, coloque el probador en el tomacorriente. No debería mostrar lecturas cuando se verifica el tomacorriente y está usando el circuito correcto. En caso de que haya alguna lectura, podría haber apagado el circuito incorrecto o el tomacorriente está conectado a una fuente de energía diferente.
- Retire todo lo que pueda estar conectado al circuito que está probando. Asegúrese de que todo esté desenchufado incluso de tomacorrientes cercanos, ya que la presencia de aparatos conectados al circuito puede dar resultados infinitos en sus pruebas y causar confusión.
- Pruebe el circuito nuevamente. Inicialmente, retire la placa de cubierta y revise los terminales mismos. Esto ayudará a evitar situaciones en las que el tomacorriente recibe energía de otra fuente mientras el circuito que cree haber apagado realmente está apagado.
Hay dos advertencias que seguir. Primero, se debe evitar un circuito ramal multipolar aquí, ya que puede suministrar energía al conductor neutro incluso si el circuito está apagado. Segundo, asegúrese de verificar con el probador que el receptáculo no esté aguas abajo de un GFCI, porque podría dejar de funcionar cuando se apaga el interruptor automático.
Paso 2: Abra la caja y libere el receptáculo antiguo
- Saque el tornillo de la placa de cubierta y coloque la placa de cubierta a un lado.
- Saque los dos tornillos que fijan el receptáculo en su lugar. En instalaciones antiguas, estos tornillos podrían estar pintados y oxidados, pero generalmente un pequeño giro puede aflojarlos.
- Tire suavemente del receptáculo fuera de la caja sin jalarlo con demasiada fuerza. Los cables son frágiles y podrían ser cortos, y un tirón excesivo puede dañar los cables en los extremos de los terminales o el aislamiento dentro de la caja.
- Tome fotos de las conexiones desde diferentes ángulos antes de comenzar a manipular los terminales. Esto es muy importante porque le ayudará a entender qué conductor va a dónde.
- Preste atención a las conexiones en los lados del dispositivo existente. Los tornillos de latón son para el cable caliente, los de plata para los cables neutros y los verdes para fines de conexión a tierra. Si nota cables que están insertados en las ranuras en la parte trasera del dispositivo, tenga en cuenta que este tipo de cableado es problemático y no debe repetirse.
- Ahora desconectemos los cables de los terminales. Si los extremos de los cables están doblados o dañados, use pelacables para ajustarlos.
Observe bien lo que tiene dentro de la caja. Si sus cables son de aluminio en lugar de cobre o hay aislamiento de tela y caucho, un cable de tierra faltante o demasiados cables dentro de la caja, asegúrese de contactar al electricista.
Paso 3: Elija el reemplazo correcto
Comprar el dispositivo incorrecto es el error evitable más común, y generalmente es una incompatibilidad de amperaje.
| Qué verificar | Cómo hacerlo bien |
|---|---|
| Amperaje | Coincida con el circuito: 15 A en un circuito de calibre 14, 20 A en un circuito de calibre 12. Un receptáculo de 20 A es legal en un circuito de 15 A; el inverso no, y un receptáculo de 20 A tiene una ranura en forma de T para que pueda distinguirse |
| Voltaje | 120 V para circuitos residenciales estándar de América del Norte |
| Número de polos | Dos clavijas (sin conexión a tierra) o tres clavijas (con conexión a tierra). Si la caja tiene un conductor de tierra, instale un receptáculo de tres clavijas; si no, vea la nota a continuación |
| Tipo de terminal | Prefiera terminales de tornillo sobre los de conexión trasera. En muchas jurisdicciones se requieren tomacorrientes a prueba de manipulaciones para uso residencial |
| Profundidad de la caja | Un GFCI, un tomacorriente USB o un tomacorriente inteligente es físicamente más profundo que un receptáculo estándar y necesita suficiente volumen en la caja |
| Color y estilo | Combine con el resto de la habitación y con la placa de cubierta que compró |
Una situación común que suele presentarse en casas antiguas es el problema de convertir un tomacorriente de dos clavijas sin conexión a tierra en uno de tres clavijas con conexión a tierra. El problema surge cuando no se puede instalar un tomacorriente de tres clavijas si no hay un conductor de tierra dentro de la caja, ya que dejaría un terminal (la tercera clavija) colgando e ineficaz. Puede elegir entre tres opciones excepcionalmente efectivas para manejar la situación: puede instalar un cable de tierra hasta el panel, instalar un tomacorriente con clasificación GFCI y asegurarse de etiquetarlo como “Not Equipment Ground” según las regulaciones vigentes, o simplemente instalar un tomacorriente de reemplazo de dos clavijas. Las diferencias entre los formatos y cómo identificar con cuál está tratando se cubren en esta comparación de tomacorrientes de dos clavijas y de tres clavijas.
Paso 4: Conecte los cables correctamente
Ahora llegamos al momento decisivo. Tómese su tiempo y hágalo con cuidado.
- Asegúrese de cuál cable es cuál; la identificación por código de colores ayuda: negro/rojo es positivo, blanco es negativo, y los cables de cobre desnudo o verdes son cables de tierra. En algunos casos, muchas instalaciones antiguas no siguen el código de colores, lo que significa que el cable más corto suele ser positivo, mientras que un cable con estrías o rayas blancas probablemente sea negativo; sin embargo, siempre es mejor probar con un multímetro que adivinar.
- Retire aproximadamente 3/4 de pulgada de aislamiento de los cables si es necesario; luego, sostenga el cable en ángulo y forme un gancho en sentido horario usando los alicates para que el tornillo sujete el cable en lugar de desplazarlo de su lugar.
- Comience con el cable de tierra. Use el tornillo verde para la conexión del cable verde. En cajas metálicas, se debe recordar conectar las partes metálicas de la caja a tierra.
- Conecte el cable negativo al terminal con tornillo plateado; este es el cable blanco y este es el terminal plateado.
- Conecte el cable positivo al tornillo de latón; este es el cable negro y este es el terminal de latón.
- Si hay muchos cables cerca uno del otro, use el método de pigtail; no inserte múltiples cables en un solo terminal. Conecte ambos cables de un color y luego tome un tramo de pigtail de ese color y conéctelo al terminal.
- Apriete correctamente; demasiado apretado romperá el cable.
- Verifique su trabajo dos veces; compare con la foto inicial de los cables.
Ahora, la pregunta de qué cable pertenece a qué terminal podría responder a la pregunta de por qué el dispositivo no funciona.
Paso 5: Doblar, Montar y Restaurar
- Doble los conductores como un acordeón dentro de la caja, en el orden de tierra, neutro y conductores activos. Tierra debe ser el último en nombrarse porque debe colocarse lo más atrás posible. Además, doblar los cables evitará que se queden atrapados dentro del dispositivo.
- Coloque el receptáculo en su lugar y verifique que ningún cable esté pellizcado entre el dispositivo y el borde de la caja. Si esta es una caja metálica, cubra los lados del dispositivo con varias vueltas de cinta eléctrica para evitar cualquier problema de contacto.
- Inserte los dos tornillos de montaje para asegurarse de que el dispositivo esté instalado correctamente. Tenga cuidado de instalar el receptáculo al ras con la pared.
- Coloque la placa de cubierta con el tornillo un poco apretado, porque cualquier sobreapriete agrietará la placa de plástico, lo que arruinará la apariencia de toda la instalación, pareciendo un trabajo amateur.
- Restaure la energía. Si cualquier otro elemento en el circuito funciona, esto demostrará que ha realizado correctamente el etiquetado del panel.
Paso 6: Pruebe Todo
No importa cuán simple crea que será la instalación o lo fácil que sea encontrar el cableado, nunca debe olvidar completar los cuatro pasos a continuación en orden.
- Comience usando un probador sin contacto contra la placa frontal del enchufe, pero no en los tomacorrientes. Si la placa frontal muestra estar energizada, indicaría un problema con la instalación.
- Use un probador de enchufe para identificar el estado actual del tomacorriente y las tres luces deben estar encendidas, lo que establece que el cableado es válido y no hay irregularidades presentes.
- Intente conectar una lámpara y verifique si funciona, y pruebe con otros equipos también. Si funciona con una lámpara, pero no con otro dispositivo de mayor potencia, indicaría que el cableado está suelto y debe corregirlo.
- El último paso es asegurarse de que el tomacorriente funcione correctamente poniendo la mano sobre la placa frontal. Si está caliente, indica que el cableado está fuera de lugar.
No olvide probar el tomacorriente que reemplazó en el cableado con interruptor. El tomacorriente debe probarse con el interruptor encendido, ya que esto confirmará que el cableado está en su lugar.
Actualización a un tomacorriente GFCI
En caso de que esté cambiando un tomacorriente en baños, cocinas, garajes, lavanderías, sótanos, espacios de acceso o áreas exteriores, probablemente necesitará reemplazarlo por un tomacorriente GFCI. Las normativas de construcción han cambiado a lo largo de los años, lo que significa que incluso si una propiedad antigua tenía un tipo de tomacorriente exento de códigos, hoy puede necesitar cumplir con ellos.
Ahora, el punto principal para distinguir sus instalaciones anteriores de tomacorrientes no GFCI frente a GFCI es recordar la importancia de LINE y LOAD. En este caso, los tomacorrientes GFCI tienen dos conjuntos de tomacorrientes y terminales en los lados caliente y neutro del tomacorriente. Un conjunto se conectará a la línea LINE y el otro a la línea LOAD. Si los intercambia, la instalación será correcta pero no proporcionará protección para los tomacorrientes aguas abajo, es decir, el error clásico de instalación.
Solo hay dos cosas que tener en cuenta. Primero, si está trabajando con un circuito derivado de dos cables, no debe usar el tomacorriente GFCI en este punto, sino usar un dispositivo de dos polos en su lugar. Si está instalando el tomacorriente en exteriores o en áreas húmedas, debe usar un modelo GFCI que sea resistente a la intemperie, ¡no resistente al gas! Si no está seguro de qué formato aplica, las diferencias funcionales entre un dispositivo de falla a tierra y un receptáculo estándar se explican en esta explicación de cómo difieren los tomacorrientes GFCI y regulares.
Actualización a tomacorrientes USB
Cambiar un tomacorriente tradicional por una versión USB es idéntico a instalar un tomacorriente normal con el beneficio adicional de dos cosas a tener en cuenta.
- Profundidad. Los tomacorrientes USB usan un adaptador de corriente interno, lo que significa que ocuparán más espacio en comparación con un tomacorriente eléctrico regular. Si su caja es poco profunda o tiene cables cerca al instalar un tomacorriente allí, puede que no quepa debido a su ancho. Verifique la profundidad de su caja eléctrica y elija una en consecuencia.
- Carga y circuito. Recuerde que los tomacorrientes USB extraen corriente del mismo circuito que los tomacorrientes regulares. Esto generalmente es aceptable en el hogar, pero sería prudente entender adecuadamente la capacidad de carga del circuito antes de ponerlo en uso constante. Lo que un tomacorriente USB moderno realmente entrega en términos de tasas de carga, tipos de puerto y la diferencia entre versiones USB-A y USB-C se cubre en esta guía para elegir un tomacorriente cargador USB, y vale la pena leerla antes de comprar, porque la especificación del puerto importa más que la marca.
Aquí hay un consejo útil: si el circuito se enciende y apaga, incluso si el puerto USB está conectado a un tomacorriente de pared, solo se cargará cuando el interruptor esté encendido. Elija instalar su tomacorriente en un lugar donde no haya interruptor involucrado a menos que eso sea exactamente lo que desea lograr.
Reemplazo de la caja y la cubierta
Al reemplazar el tomacorriente, solo se reemplaza el dispositivo, pero reemplazar la caja es algo completamente diferente, y es bueno tener claro la diferencia.
Reemplazar una placa de cubierta es increíblemente simple: dos tornillos, una placa y un par de dólares. Todo lo que se necesita es que el tipo de placa de cubierta coincida con el del dispositivo — por ejemplo, una placa de cubierta para GFCI es más grande que la de un receptáculo estándar y necesita una placa de cubierta más grande, y no se puede colocar una placa de cubierta de un solo espacio en una abertura de dos espacios.
Ahora, reemplazar la caja es donde se complica. En caso de que se reemplace una caja en una pared ya terminada, se debe trabajar con cajas para trabajos en paredes existentes que se sujetan al drywall desde atrás o con cajas ajustables de retrofit para paredes de yeso o listones. Para hacer esto, se debe usar la abertura existente o agrandarla, y también se debe pasar el cable sin perderlo dentro de la pared. Algunos trucos incluyen atar los extremos del cable mientras se cambia la caja, y saber si la abertura es lo suficientemente cuadrada para que una abrazadera de retrofit se sujete, y si la caja antigua es de metal; si es así, junto con si la abertura es cuadrada, es una buena indicación para que alguien más haga el trabajo en lugar de usted.
La razón principal por la que alguien reemplazaría una caja es porque es demasiado pequeña. El código limita la capacidad de llenado de la caja, y el uso de un GFCI, un USB o un interruptor inteligente en una caja que fue dimensionada para un receptáculo normal es una razón común que hace que la instalación funcione, pero falle la inspección.
Lo que cuesta
Ya sea que lo haga usted mismo o contrate a alguien, los números son fáciles de planificar.
| Ítem | Costo típico | Notes |
|---|---|---|
| Receptáculo estándar de reemplazo | $2–$10 | Versiones a prueba de manipulaciones en el extremo superior |
| Receptáculo GFCI | $15–$40 | Los modelos resistentes a la intemperie para uso exterior cuestan más |
| Receptáculo USB o USB-C | $20–$50 | Las versiones USB-C de mayor potencia están en la parte superior |
| Receptáculo inteligente | $25–$60 | Más un hub en algunos ecosistemas |
| Placa de cubierta | $1–$8 | Las placas decorativas y metálicas cuestan más |
| Caja para trabajos en paredes existentes | $3–$15 | Versiones de retrofit y ajustables en el extremo superior |
| Electricista, reemplazo de receptáculo | $75–$250 por receptáculo | Promedio alrededor de $200 incluyendo materiales en la mayoría de los mercados de EE. UU. |
| Múltiples receptáculos, una visita | $50–$125 cada uno | La mano de obra está en la visita, por lo que agrupar pagos es conveniente |
| Receptáculo nuevo donde no existía ninguno | $150–$500 | Pasar cable, abrir la pared, extender el circuito |
| Reemplazo de caja | $100–$300 | El material es barato; el acceso y el acabado no lo son |
| Llamada de emergencia o fin de semana | Añadir $50–$150 | Las tarifas aumentan fuera del horario normal |
La economía laboral involucrada en este proceso vale la pena conocerla. El cargo por un electricista típicamente incluye el primer o segundo receptáculo, por lo que reemplazar un receptáculo le costará casi lo mismo que cuatro receptáculos. Si tiene múltiples receptáculos problemáticos, es mejor reemplazarlos todos a la vez. Cuando se trata de bricolaje, debido a que el costo de la pieza es mínimo, reemplazar un receptáculo que ya ha abierto siempre es razonable, y lo mismo aplica cuando va a hacer alguna construcción de todos modos.
Cuando el receptáculo está bien pero el circuito no
Hay casos donde el receptáculo es una señal y no el problema. Puede cambiarlo, pero no resolverá sus problemas.
Que el interruptor automático se dispare constantemente es un problema de capacidad del circuito y no un problema relacionado con el receptáculo. Si el interruptor sigue disparándose después de desconectar el receptáculo, puede tener un problema de cableado o un problema con otras cargas en el circuito, mientras que ya se ha explicado cómo determinar cuánta carga puede soportar un circuito y cuántos receptáculos puede llevar.
If everything downstream is dead, keep in mind that the breaker did not trip in this case. In this scenario, your fault is somewhere upstream, as it often happens due to the failure of the first outlet on the run back-stab connection. All you have to do is check your outlet starting from the panel going down.
You want to swap a receptacle for one that is wall-switch-controlled. If this is the case, it is important to clarify that the switch obviously separates the circuit maintenance of the socket compared to the regular receptacle with an intact tab so the switched part and the un-switched part of the receptacle slot work separately. When replacing, you would need to replicate the disconnected tab correctly to make it work since otherwise you will have to go through more than a device swap to transform your normal socket into a switched one.
The box is metal and full of conduits. Commercial installation of electrical wiring in apartments and houses involves the use of metal boxes and conduits and sometimes involves the use of shared ground or neutral wires between the circuits and duplicating the process of swapping the devices accordingly. However, it is very important to understand that at the same time, there are different safety issues involved in this process, and therefore it is a considerably more complicated job requiring a licensed electrician to perform it.
It is important to highlight how the devices involved in the process are made because it helps to understand what you get for your money when making purchases. All the devices share the same structure with brass contacts, springs and moulded cases. In other words, a common thing exists, where the difference between a device that would last you for years and the one that would go loose in five years is the alloy, the spring design and the plating. The main area GOG Electric operates in is manufacturing switches and sockets of any quality according to the top class BS, American and European standards.
Preguntas frecuentes
¿Puedo reemplazar un tomacorriente de pared yo mismo?
In most cases and states, yes: a homeowner can change a receptacle in their own single-family residence without a license or permit — assuming that the rating of the circuit remains the same and no new wires are added. You’ll have to be able to work comfortably in an electrical box, verify that power is off using a tester instead of relying on the breaker label, and know how to recognize hot, neutral, and ground. However, if you want to change any of the existing wires, make sure to avoid any involvement with aluminum wiring, a multi-wire branch circuit, a metallic commercial box, a broken or damaged box, or a circuit addition. Before starting any kind of work on your home, please check the requirements in your area and state, as they may differ, with someplaces requiring and others not requiring a permit for any types of electrical work.
¿Necesito un electricista para reemplazar un tomacorriente?
While it’s true that many simpler electrical tasks can be performed by a home handyman, it is also true that certain tasks are quite impossible to do without the assistance of a licensed electrician. When hiring an electrician is a must, you should be aware that this may include: installing additional wiring or new outlets, replacing an existing electrical box in a finished wall, working with aluminum wires, converting ungrounded circuits to grounded ones, establishing multi-wire branch circuits, and repairing any equipment with a recurring tripping breaker, burned applications, or burnt smell. The most competent solution is to make a call for an electrician, if you are in doubt what category you belong to.
¿Cuál es la regla 2 6 12 para enchufes?
This is an abbreviation for the NEC requirement that specifies the number of receptacles installed on a wall in habitable environments. The number two refers to the fact that any wall space that is two feet or wider must have a plug. The number six means there cannot be a point that is further than six feet away from a receptacle. The number 12 means that the farthest distance allowed between plugs is twelve feet. This rule only applies to living spaces, such as living rooms, bedrooms, and dens, and the distance is along the wall’s surface, taking into consideration the space taken by a door opening. Other rooms such as kitchens, bathrooms, garages, and hallways will fall under different regulations.
Should I turn off the breaker before changing an outlet?
It is important that you both turn off the breaker and verify that it is off. Turning off the breaker is not enough; you need to confirm that it has worked. Use a non-contact voltage tester on the slots and on the terminals inside the box after you remove the cover. This matters because sometimes, a turned off breaker does not necessarily cancel circuit activity due to the second source of power feeding the receptacle, or due to a different outlet, or sometimes in a setup called a multi-wire branch circuit in which the neutral stays live. In addition, never make the mistake of relying on a light switch because although it is in the off position, the circuit is still live at the switch. Always follow the three rules: breaker off, use the tester and then proceed with work.
How long does it take to replace a wall outlet?
Experiences that the average person has when installing an outlet result in a time rating of about 20 to 40 minutes, provided the person has done it before, which includes testing. For someone doing this for the first time, the recommended allowance is one hour, since the person has to spend time checking connections and folding the wires back into the box. An electrician allows 15 to 30 minutes of actual time per outlet when on site, which includes getting there and setting up, that is why their minimum fee is for two or three outlets and why having all of them done in one go is cheaper.
Referencias
- NFPA 70 — National Electrical Code — receptacle spacing, GFCI and AFCI requirements referenced throughout this guide
- UL Solutions — certification and listing information for receptacles and wiring devices
- Electrical Safety Foundation International — consumer guidance on outlet safety, tamper resistance and shock protection
- US Consumer Product Safety Commission — electrical product safety, recalls and household electrical fire data
- OSHA — Electrical Safety — electrical safety principles and de-energisation practice in the workplace
- US Department of Energy — household electrical efficiency and safety reference material
Conclusión
The ability to change wall plugs without rewiring is one of the reasons why this operation can be referred to as simple. The specific steps are the following: first, the breaker is switched off, then its absence of power is determined with the tester, next the old device and cover are removed, then the wires are photographed; finally, the hot wire is connected to the brass terminal, the neutral one to the silver terminal, while the ground wire should be connected to the green terminal. The price range for standard switch replacement is anything between two and ten dollars, while GFCI plug replacement costs approximately from fifteen to forty dollars and USB plug replacement is in the range of twenty to fifty dollars. When hiring professionals for the job, one can expect to pay from seventy-five to two hundred fifty dollars.
The only thing that one needs to keep in mind to successfully complete the job is to test for power with the tester instead of relying only on the breaker label and to connect the wires to the right terminals.
